カテゴリー: 病害虫・トラブル対策

「毎年同じ場所にトマトを植えているのに、今年は急に元気がなくなった」「大根が全然育たない」——こうした経験はありませんか？その原因のひとつが連作障害かもしれません。

私が農地を相続して家庭菜園を始めた当初、前年と同じ場所にじゃがいもを植えて疫病が蔓延し、ほぼ全滅した苦い経験があります。あのとき「輪作」を知っていれば防げた失敗でした。

この記事では、連作障害の仕組み・症状・原因と、輪作（ローテーション）の基本をわかりやすく解説します。家庭菜園を長く楽しむために、ぜひ覚えておいてほしい知識です。

連作障害とは？

連作障害とは、同じ場所に同じ野菜（または同じ科の野菜）を続けて栽培することで起きる生育不良のことです。

植物は育つ過程で根から特定の物質を分泌したり、特定の養分を多く吸収したりします。同じ野菜を毎年同じ場所に植えると、土の中の養分バランスが崩れ、病原菌や害虫が蓄積し、野菜が正常に育てなくなります。

連作障害の主な症状

• 生育が急に悪くなる（葉が黄色い・萎れる）
• 根が腐る・根こぶ病などが出る
• 特定の病気（立枯病・萎凋病など）が毎年繰り返す
• 収量が年々減っていく
• 害虫（センチュウ類など）が異常に増える

連作障害が起きる3つの原因

① 土壌病原菌・害虫の蓄積

特定の野菜に寄生する病原菌（フザリウム菌・根こぶ病菌など）や害虫（センチュウ・コガネムシの幼虫など）が、同じ野菜を毎年植えることで土の中に蓄積します。天敵もいなくなり、爆発的に増えやすくなります。

② 土壌養分の偏り

野菜の種類によって吸収する養分が異なります。同じ野菜を植え続けると、特定の養分（微量要素を含む）が枯渇し、他の養分が過剰になります。この養分バランスの崩れが生育不良につながります。

③ アレロパシー（自家中毒）

植物の根から分泌される物質が、同種の植物の成長を妨げることがあります。これを「アレロパシー」と呼び、特にトマト・キュウリなどで起きやすいとされています。

野菜別・連作できる年数の目安

野菜によって連作に弱い・強いの差があります。

連作に対する強さ	野菜の例	同じ場所での栽培間隔
⚠️ 非常に弱い	トマト・ナス・ピーマン・じゃがいも（ナス科）	4〜5年以上空ける
⚠️ 弱い	きゅうり・スイカ・メロン（ウリ科）、大根・白菜・キャベツ（アブラナ科）	2〜3年空ける
△ やや弱い	ほうれん草・レタス・にんじん	1〜2年空ける
✅ 比較的強い	とうもろこし・さつまいも・ネギ・玉ねぎ・えだまめ	毎年同じ場所でもほぼOK

特にナス科の野菜（トマト・ナス・ピーマン・じゃがいも）は連作に最も弱いグループです。これらはお互いに輪作を避ける必要があります。

輪作（ローテーション）の基本

連作障害を防ぐ最も効果的な方法が輪作（りんさく）です。輪作とは、同じ場所に異なる野菜を順番に植えることで、土壌環境をリセットしながら栽培を続けることができます。

輪作の基本ルール

1. 同じ科の野菜は続けない：トマトの翌年はナスやじゃがいもを植えない
2. 根野菜→葉物→実野菜の順が理想：養分の吸収バランスが均一になる
3. マメ科を挟むと効果的：えだまめ・インゲンなどのマメ科は窒素固定し、土を豊かにする

4つの科のグループ分け

科	主な野菜	特徴
🍅 ナス科	トマト・ナス・ピーマン・じゃがいも	連作障害が最も強い。4〜5年空けること
🥒 ウリ科	きゅうり・スイカ・メロン・かぼちゃ・ズッキーニ	2〜3年空ける
🥬 アブラナ科	大根・白菜・キャベツ・ブロッコリー・小松菜	2〜3年空ける。根こぶ病に注意
🫘 マメ科	えだまめ・インゲン・そら豆・エンドウ	比較的強い。他の野菜の後に植えると土が肥える

実践的な輪作スケジュール例

畑を4つのエリアに分けた場合の4年輪作の例です。

エリア	1年目	2年目	3年目	4年目
A	ナス科（トマト）	ウリ科（きゅうり）	アブラナ科（白菜）	マメ科（えだまめ）
B	ウリ科（きゅうり）	アブラナ科（白菜）	マメ科（えだまめ）	ナス科（トマト）
C	アブラナ科（白菜）	マメ科（えだまめ）	ナス科（トマト）	ウリ科（きゅうり）
D	マメ科（えだまめ）	ナス科（トマト）	ウリ科（きゅうり）	アブラナ科（白菜）

プランター栽培の場合の対策

プランターは土の量が少ないため、連作障害が出やすいです。以下の対策を行いましょう。

• ✅ 毎年土を新しくする：古い土は再生材（バーク堆肥・苦土石灰）で再生するか、新品と入れ替える
• ✅ 接ぎ木苗を使う：連作障害に強い台木に接いだ苗を選ぶ（トマト・きゅうりに特に有効）
• ✅ プランターをローテーション：科が異なる野菜を交互に育てる
• ✅ 土壌消毒剤を使う：病原菌が多い場合は石灰窒素などで処理する

すでに連作障害が出てしまったときの対処法

• 🌱 深く耕して天日消毒：夏に黒マルチシートをかけて地温を上げると病原菌が減る
• 🌱 完熟堆肥・腐葉土を大量に投入：土壌微生物の多様性を回復させる
• 🌱 ネギ・マリーゴールドを植える：センチュウ対策に有効なコンパニオンプランツ
• 🌱 石灰窒素を施用する：土壌消毒効果と石灰・窒素補給を兼ねる
• 🌱 その年は連作に強い野菜を栽培：とうもろこし・さつまいも・ネギなどで土壌回復期間にする

まとめ

ポイント	内容
連作障害とは	同じ場所・同じ野菜を繰り返し植えることで起きる生育不良
主な原因	病原菌・害虫の蓄積、養分の偏り、アレロパシー
最も弱い野菜	ナス科（トマト・ナス・ピーマン・じゃがいも）→4〜5年空ける
基本の対策	科をまたいだ輪作（ローテーション）を4年サイクルで行う
プランターの場合	毎年土を更新・接ぎ木苗を使う

連作障害は一度起きると改善に時間がかかります。「毎年ちゃんと輪作する」習慣をつけることが、長く健康な家庭菜園を続けるための最重要ポイントです。

私自身、農地を引き継いでから輪作を徹底するようになり、病気や害虫のトラブルが激減しました。ぜひ今年から実践してみてください！

「せっかく育てたのに枯れてしまった」「実がならない」「虫にやられた」——家庭菜園では、このような失敗は珍しくありません。

私自身、農地を相続して家庭菜園を始めた最初の年は失敗の連続でした。特に「簡単そうだから」と選んだ野菜で痛い目にあったことが何度もあります。失敗から学んだことを振り返ると、失敗しやすい野菜には共通したパターンがあると気づきました。

この記事では、初心者が特に失敗しやすい野菜5選と、それぞれの失敗原因・具体的な対策を詳しく解説します。「なぜ失敗したのか」がわかれば、来年は必ずうまくいきます。

初心者が失敗しやすい野菜に共通する特徴

失敗しやすい野菜には次のような特徴があります。

• 病害虫に弱く、こまめな管理が必要
• 水や肥料の量・タイミングがシビア
• 土壌条件（pH・排水性）への要求が高い
• 温度管理が難しく、時期がズレると失敗する

「難しい野菜」はけっして育てられないわけではなく、失敗の原因を知って対策すれば誰でも育てられます。ひとつずつ見ていきましょう。

失敗しやすい野菜5選と対策

❶ スイカ【広さ・受粉・水管理の三重苦】

スイカは「家庭菜園でスイカを作れたらかっこいい」と挑戦する人が多い野菜ですが、初心者には難易度が高めです。

よくある失敗

• 実がつかない：人工授粉を忘れると結実しない
• 実が割れる：水やりが不安定（多すぎ・少なすぎ）が原因
• つるぼけ：肥料（特に窒素）が多すぎてつるだけ茂る
• 場所が足りない：つるが2〜3m伸びるため、広いスペースが必要

対策

• ✅ 人工授粉を必ず行う：雌花が咲いたら、その日の朝9時までに雄花の花粉を雌花に付ける
• ✅ 元肥は少なめに：窒素を控え、カリ・リン酸重視の施肥を
• ✅ 水やりは安定して：結実後は特に水を切らさず、一定量を保つ
• ✅ 接ぎ木苗を使う：病気に強い接ぎ木苗（カボチャ台木）を選ぶと失敗が減る

私の体験：初めてスイカを育てた年、人工授粉を知らずに全く実がなりませんでした。翌年から毎朝チェックするようにしたら、8個も収穫できました。

❷ ほうれん草【土のpHが命】

ほうれん草は「葉物野菜だから簡単」と思われがちですが、土壌のpHに非常に敏感で、これを外すと育ちません。

よくある失敗

• 種がなかなか発芽しない：土壌が酸性すぎる（pHが低い）
• 葉が黄色くなる：酸性土壌による生育不良
• 発芽後すぐ枯れる：土壌環境が合っていない

対策

• ✅ 種まき2週間前に苦土石灰を混ぜる：1㎡あたり100〜150gが目安
• ✅ 土壌pHを6.5〜7.0に調整：pH測定器（安価なものでOK）で確認する
• ✅ 移植はしない：根を傷めやすいので、必ず直まきで育てる
• ✅ 種をよく水に浸してから播く：一晩水に浸すと発芽率が上がる

私の体験：石灰を入れずにほうれん草を育てたとき、ほとんど発芽しませんでした。土のpH調整がいかに大切かを身をもって学んだ失敗です。

❸ じゃがいも【種いもの準備と病気が鍵】

じゃがいもは「土に埋めるだけ」のイメージがありますが、病気や連作障害に悩まされることが多い野菜です。

よくある失敗

• そうか病：収穫したじゃがいもの表面がザラザラになる
• 疫病：葉が枯れ込み、いもが腐る
• 連作障害：同じ場所での連続栽培で病気が出やすくなる
• 小さいいもしかできない：芽かきを忘れると養分が分散する

対策

• ✅ 必ず3〜4年以上の輪作：ナス科（トマト・ナス・ピーマン）との輪作を守る
• ✅ 認定種いもを使う：スーパーのじゃがいもは病気のリスクがあるため不可
• ✅ 芽かきを必ず行う：芽が2〜3本残るように間引く
• ✅ 石灰は入れすぎない：そうか病はpHが高いと出やすいため、石灰は控えめに

私の体験：農地を引き継いだ際、前年もじゃがいもを作っていた場所にそのまま植えたところ、疫病が蔓延してほぼ全滅。輪作の大切さを痛感しました。

❹ メロン【温度・水・受粉の管理が難しい】

メロンは「家庭菜園で作れたら自慢できる」野菜の代表格ですが、管理が非常に繊細で失敗率の高い野菜です。

よくある失敗

• 実がならない：受粉がうまくいっていない
• 甘くならない：水やりが多すぎる・熟成期間の管理が不適切
• うどんこ病・べと病：高温多湿の時期に蔓延しやすい
• 実が割れる・腐る：収穫タイミングを間違える

対策

• ✅ 小玉メロンやプリンスメロンを選ぶ：大玉より管理しやすい品種から始める
• ✅ 人工授粉を朝に行う：スイカと同様、開花当日の午前中に実施
• ✅ 結実後は水を控える：甘みを引き出すために収穫2週間前から水を絞る
• ✅ マルチ・雨よけを設置：土壌水分の安定と病気予防に効果的

❺ トウモロコシ【害虫と受粉の難しさ】

夏の収穫物として人気のトウモロコシですが、アワノメイガという害虫と受粉の問題で失敗する人が多い野菜です。

よくある失敗

• 実の粒がまばらになる：受粉が不十分（風媒花のため複数株が必要）
• 芯に虫が入る：アワノメイガの幼虫が穂の中に侵入
• カラスに食べられる：収穫前に鳥被害に遭う
• 糖度が落ちる：収穫後すぐに食べないと甘みが急激に減る

対策

• ✅ 最低でも4株以上まとめて植える：受粉率を上げるため、1列ではなく2〜3列に配置
• ✅ 雄穂が出たらすぐ農薬散布：アワノメイガ対策にBT剤（天然由来）が有効
• ✅ ひげが茶色くなったら収穫：ひげ（絹糸）が茶色く枯れてきたら収穫サイン
• ✅ 収穫後はすぐ調理：時間が経つほど甘みが落ちるため、収穫当日に食べるのが理想

私の体験：トウモロコシを3株だけ植えたら、受粉不足で実がスカスカに。翌年から10株以上まとめて植えるようにしたら、見事なとうもろこしが収穫できました。

失敗を防ぐ3つの基本ルール

どの野菜に共通して言えることですが、失敗を防ぐ基本ルールがあります。

① 植え付け時期を守る

野菜には適した気温・季節があります。「少し遅れても大丈夫」と油断するとうまくいきません。地域の標準的な植え付け時期より1週間以内に行うことを心がけましょう。

② 連作障害を避ける

同じ場所に同じ野菜（または同じ科の野菜）を毎年植えると、病気・害虫・土壌疲弊が起きやすくなります。最低でも3〜4年のローテーションを守りましょう。

③ 早期発見・早期対処

病害虫は初期なら対処できても、広がってからでは手遅れになることがあります。週に2〜3回は植物をよく観察して、異変に早く気づくことが大切です。

まとめ

野菜	主な失敗原因	最重要対策
スイカ	受粉失敗・水管理	人工授粉を朝に必ず行う
ほうれん草	土壌酸性・pH不適	種まき前に苦土石灰でpH調整
じゃがいも	連作障害・病気	輪作を守り認定種いもを使う
メロン	受粉・水管理・病気	小玉品種から始め収穫前に水を控える
トウモロコシ	受粉不足・害虫	4株以上まとめて植える

失敗は誰でも経験します。大切なのは「なぜ失敗したのか」を知って次に活かすことです。私も数えきれないほど失敗しましたが、その分だけ野菜の育て方が深くわかってきました。

この記事を参考に、今年の家庭菜園に挑戦してみてください。失敗しても大丈夫——それが家庭菜園の醍醐味です。

夏の暑い時期、野菜の葉が白っぽくかすれて元気がなくなってきた——その原因は「ハダニ」かもしれません。ハダニは体長0.3〜0.5mmほどの非常に小さなダニの一種で、葉の裏に潜んで汁を吸い取ります。見逃すと爆発的に増殖し、野菜全体を弱らせます。この記事では、ハダニの見分け方・発生しやすい条件・6つの駆除方法・予防策を詳しく解説します。

ハダニとは？基本の特徴

ハダニはクモの仲間（ダニ目）で、昆虫ではありません。体長は約0.3〜0.5mmと肉眼でほとんど見えないほど小さく、赤・オレンジ・黄緑などの色をしています。葉の裏に集まって植物の細胞液を吸い取るため、葉に白い斑点が広がります。

ハダニの見分け方【症状チェックリスト】

以下の症状が出ていたら、ハダニを疑いましょう。

葉の裏を白い紙の上でこすると、小さな点が動くのが確認できます。これがハダニです。

ハダニが発生しやすい野菜と時期

ハダニの駆除方法6選

① 水で葉の裏を洗い流す（最も手軽）

ハダニは乾燥を好み、水に弱い性質があります。ホースやシャワーで葉の裏に勢いよく水をかけるだけで大量のハダニを洗い流せます。毎日続けることで大幅に数を減らせます。費用ゼロ・薬剤不要で最初に試したい方法です。

② 粘着テープ・ガムテープで取り除く

被害が少ない初期段階では、セロテープやガムテープを葉裏に軽く押し当てて剥がすと、ハダニごと取り除けます。農薬を使いたくない方に向いています。

③ 牛乳スプレー（無農薬）

牛乳を原液または水で2倍に薄めてスプレーします。乾燥すると膜を形成してハダニを窒息させます。

④ 重曹スプレー

重曹（炭酸水素ナトリウム）を溶かしたスプレーも効果があります。

⑤ 木酢液・酢スプレー

木酢液（200〜500倍希釈）や食酢（50〜100倍希釈）をスプレーします。酸性が苦手なハダニに効果的です。市販の木酢液は農業用ホームセンターで入手できます。

⑥ 殺ダニ剤（薬剤）

被害が広がっている場合や、無農薬対処で効果が出ない場合は市販の殺ダニ剤を使います。

ハダニの天敵を活用する

自然界にはハダニの天敵が存在します。農薬を使わない有機栽培では積極的に活用されています。

ハダニを予防する6つのポイント

ハダニQ&A

Q. ハダニは冬でも発生しますか？

屋外では気温が下がると活動が鈍り、成虫が越冬します。温室・室内では冬でも発生します。春になると再び活発化するため、越冬した個体を早めに駆除することが重要です。

Q. 薬をかけてもまた出てきます。なぜですか？

殺ダニ剤には「卵には効かないもの」が多いです。卵が孵化するたびに再発生します。7〜10日間隔で3回以上散布し、孵化した幼虫も確実に駆除することが大切です。

Q. 食べても大丈夫ですか？

ハダニ自体は人体に害はなく、野菜に付着していても食べても問題ありません。ただし、大量発生すると野菜の品質が著しく低下するため、早めの対処が必要です。

まとめ

ハダニは小さいだけに「気づいたときには手遅れ」になりがちです。週1回の葉裏チェックを習慣にして、早期発見・早期対処を心がけましょう。

せっかく育てている野菜の葉が、気づいたら黄色くなっていた——こんな経験は家庭菜園あるあるです。葉の黄変は「何かがおかしい」というサインですが、原因はひとつではありません。水やりの問題・肥料不足・病気・自然老化など、原因によって対処法がまったく異なるため、正確に見極めることが大切です。この記事では、葉が黄色くなる主な原因と、症状別の見分け方、そして具体的な対処法をわかりやすく解説します。

葉が黄色くなる主な原因6つ

葉の黄変（クロロシス）には、以下の6つの原因が考えられます。複合的に重なることもあるため、一つ一つ確認していきましょう。

① 窒素不足（最もよくある原因）

窒素は葉を緑色に保つクロロフィルの材料です。不足すると葉が黄色くなります。特徴は下の古い葉から黄変が始まり、上へ広がること。植え付けから1〜2ヶ月経っても肥料を追加していない場合は、窒素不足が疑われます。

② マグネシウム（苦土）不足

マグネシウムもクロロフィルの構成要素です。不足すると葉脈は緑のままで、葉脈の間だけが黄色くなる（葉脈間黄化）という独特の症状が出ます。トマト・ナス・キュウリに多く見られます。

③ 鉄分不足（鉄欠乏）

鉄分が不足すると、新しい上の葉から黄変が始まるのが特徴です（窒素不足とは逆）。葉脈だけが緑に残るパターンも似ていますが、発生する場所が「新葉」か「古い葉」かで見分けます。土のpHが高すぎる（アルカリ性）と鉄の吸収が妨げられることがあります。

④ 根腐れ・過湿

水を与えすぎると根が腐り、水分・養分を吸い上げられなくなります。結果として葉全体が黄色くなり、やがてしおれる症状が出ます。プランター栽培でよく起こるミスです。土が常にじめじめしていないか確認しましょう。

⑤ 病気（ウイルス・モザイク病など）

ウイルスが原因の病気では、葉にモザイク状や斑点状の黄色い模様が現れます。アブラムシがウイルスを媒介することが多く、トマト・キュウリ・ズッキーニなどでよく見られます。

⑥ 自然な老化（下葉の黄変）

下の方の古い葉が数枚黄色くなるのは自然な老化現象で、問題ありません。植物は古い葉の栄養を新しい葉へ移動させるため、下葉が黄変して落葉します。急激に広がらない限り、心配不要です。

症状の見た目で原因を見分ける

黄変の「場所・パターン・広がり方」に注目すると、原因の見当がつけやすくなります。

野菜別によく起こる黄変の原因

原因別の対処法まとめ

肥料不足の場合

窒素・マグネシウム・鉄などの肥料不足には、即効性のある液体肥料（液肥）が効果的です。固形肥料は効くまでに2〜3週間かかりますが、液肥なら数日で効果が出ます。

根腐れ・過湿の場合

水やりを一時中止して土を乾燥させます。プランターの場合は鉢底から水が出るまで与え、受け皿の水は必ず捨てます。根腐れが進んでいるときは植え替えを検討しましょう。

ウイルス病・モザイク病の場合

残念ながらウイルス病には有効な薬剤がなく、回復は見込めません。発見したら速やかに株ごと抜き取り、ビニール袋に入れてゴミに出しましょう。

日照不足の場合

置き場所を日当たりのよい場所に移す、または周囲の植物・障害物を整理して日光を確保します。プランター栽培は移動できるのが大きなメリットです。

黄変を予防するポイント

こんな黄変は様子見でOK

すべての黄変が問題というわけではありません。以下に当てはまる場合は、過剰心配しなくて大丈夫です。

まとめ

葉の色は野菜の健康状態を示す重要なバロメーターです。日ごろから観察する習慣をつけて、早期発見・早期対処を心がけましょう。

ある日、野菜の葉に白い粉をまぶしたような斑点が——これがうどんこ病です。放置すると葉全体が白くなり、光合成ができなくなって株が弱ります。家庭菜園でほぼ必ず出会う病気のひとつですが、早期対処と予防で十分コントロールできます。

うどんこ病とは？

うどんこ病はカビ（糸状菌）が原因の植物病害です。葉・茎・果実の表面に白い粉状のコロニーを作ります。うどんの粉のように見えることからこの名がついています。

うどんこ病が発生しやすい条件

野菜別うどんこ病の症状と特徴

うどんこ病の対処法

① 発病した葉をすぐに取り除く

最初の対処は感染した葉を早めに切り取って処分することです。白い粉がついた葉はビニール袋に入れて密封し、燃えるゴミとして捨てましょう。コンポストや土に埋めると胞子が広がるので絶対に避けてください。

② 重曹スプレー（無農薬）

重曹（炭酸水素ナトリウム）の弱アルカリ性がカビの繁殖を抑えます。食品にも使われる安全な素材なので、食用野菜への使用も安心です。

③ 酢スプレー（無農薬）

食用酢を水で50〜100倍に薄めてスプレーします。酢の酸性がカビの繁殖を抑制します。木酢液（200〜500倍希釈）も同様の効果があります。重曹との違いは酸性・アルカリ性の違いで、交互に使うとより効果的です。

④ 牛乳スプレー（無農薬）

牛乳を2〜5倍に希釈してスプレーし、乾いたらカビごと剥がれる効果があります。ただし乾燥後に水で洗い流さないと腐敗臭の原因になるので要注意。晴れた日の朝に散布して夕方洗い流すのがベストです。

⑤ 市販の殺菌剤を使う（重症時）

うどんこ病を再発させない予防策

【重要】うどんこ病の胞子は乾燥で飛散する

うどんこ病は他の病気と異なり、乾燥条件でも胞子が飛散・感染します。そのため雨が少なく乾燥が続く春や秋に多発します。水やりの際は葉に水をかけると一時的に胞子の飛散を抑えられますが、過湿になると別の病気（べと病・灰色かび病）を招くので加減が必要です。

まとめ

うどんこ病は「出てから治す」より「出させない」予防が重要です。春と秋の気温変化の激しい時期は特に葉の状態をよく観察し、初期症状を見逃さないようにしましょう。

家庭菜園をしていると、ある日突然葉や茎に小さな虫が大量発生——それがアブラムシです。放置すると野菜が弱り、ウイルス病を媒介することもあります。早期発見・早期対処がアブラムシ被害を最小限に抑える鉄則です。

アブラムシとは？

アブラムシは体長1〜4mm程度の小さな昆虫で、緑・黒・茶・黄色など種類によって色が異なります。葉の裏や新芽・茎に群生して植物の汁を吸い、生育を妨げます。

発生しやすい野菜・時期

アブラムシの駆除方法

① 手で取り除く（少量の場合）

発生初期で数が少ないうちは、手袋をして指でつぶすか、粘着テープで取り除くのが最も確実です。葉の裏も忘れずにチェックしましょう。

② 水で洗い流す

ホースや霧吹きで強めの水流を葉の裏に向けて噴射します。落ちたアブラムシは地面ではい上がれないため、そのまま死んでしまいます。毎日続けることで個体数を減らせます。プランターなら洗面台や浴室でシャワーをかけるのも効果的です。

③ 牛乳スプレー（無農薬）

牛乳を原液のまま霧吹きに入れて葉の裏にスプレーします。牛乳が乾燥するとアブラムシの体を覆って窒息させる効果があります。

④ 木酢液・酢スプレー（無農薬）

木酢液（もくさくえき）を水で200〜500倍に薄めてスプレーします。強い酸性の匂いがアブラムシを忌避する効果があります。食用酢を50〜100倍に薄めた「酢スプレー」も同様の効果があります。

⑤ 重曹スプレー（無農薬）

重曹（ベーキングソーダ）を水1Lに対して小さじ1杯溶かしてスプレーします。アルカリ性がアブラムシに効き、うどんこ病の予防にもなる一石二鳥の方法です。

⑥ 市販の殺虫剤を使う（多発・重症時）

大量発生した場合は市販の殺虫剤が最も確実です。家庭菜園でよく使われるものを紹介します。

アブラムシを寄せつけない予防策

天敵を活用する

アブラムシにはテントウムシ・アブラバチ・ヒラタアブなどの天敵がいます。農薬を使いすぎると天敵まで死んでしまうため、できるだけ自然のバランスを活かす方法を先に試しましょう。テントウムシの幼虫を見かけたらそのままにしておくと、アブラムシを食べてくれます。

まとめ

アブラムシは繁殖力がとても強く、放置するとあっという間に株全体に広がります。早めに気づいて対処すれば大きな被害を防げます。ぜひ週に一度は葉の裏をチェックする習慣をつけましょう。